LE FORUM DE LA MOTOCULTURE

Bonsoir,
Merci kubus09 : bons prix! C'est à se demander: y a-t-il seulement des différences de prix (et il faut prendre le moins cher), ou bien y a-t-il réellement des différences de qualités (et alors comment en être sûr)? 98euros ou 135, ou ...42 ??? Des conseils?
Par contre le joint de culasse est le plus cher là où les segments sont les moins chers Pfff!

J'ai mesuré le jeu piston-cylindre, avec la jauge entre les deux, piston à l'envers à environ 5 cm du bord supérieur du cylindre. D'abord les cotes d'origine: 0,07 à 0,12 mm. La réalité que j'ai observée est: jamais la cale de 0,3 ne passe. Celle de 0,2 oui, et quand elle y est, elle serre assez bien. Le jeu est plus faible aux extrémités de l'axe de piston. Bon c'est ainsi, je dois l'accepter. L'ovalisation devrait être inférieure à 0,01mm: on est bien au-delà. Je ne peux me permettre de réaléser, donc je me contenterai de remplacer les segments, ce qui est toujours mon idée de départ.

J'ai donc réalisé mon déglaçage avec mon honoir "maison" (papier émeri grain 80), sous huile de coupe. Le résultat peut paraître (photo) grossier, mais je précise qu'on ne sent rien en passant son doigt, même si la photo laisser penser le contraire, peut-être le flash + l'huile accentuent-ils l'effet?

J'ai encore nettoyé les pistons (surtout les gorges, le reste est déjà pas mal). J'ai donc essayé le produit pour décaper un four de cuisine (de la mousse en bombe, qui dissout la crasse et colore donc cette mousse initialement blanche. On laisse agir puis on rince. Il est un fait, c'est que la mousse grise: c'est forcément que de la crasse s'y dissout. Après rinçage, le piston est plus mat d'aspect, mais n'est pas du tout "rongé". Le produit pour nettoyer les vitres d'un poêle donne à peu près le même résultat. Un petit truc: passer une ficelle (de sisal ou de jute) en va-et vient dans les gorges du piston semble assez efficace pour fignoler le travail: on moins on est sûr de ne pas attaquer l'alu du piston; comme la corde grise durant le travail (changer souvent d'endroit de corde), on est sûr d'enlever encore de la crasse. Juste un peu d'huile de bras!

J'ai aussi bien rincé le moteur en pulvérisant du dégraissant moteur, puis en rinçant à l'eau (carrément au jet d'eau), trois fois. J'ai soufflé au compresseur dans tous les trous d'eau, pour expulser l'antigel encore présent (avec qqs crasses tombées dans les lumières), puis siphonné le fond avec un tuyau d'aération d'aquarium. J'ai remis un fond d'antigel dans ces trous, puisque le nettoyage est terminé. Il me reste à, quand les entrailles du moteur seront bien ressuyées, à me glisser sous le tracteur pour encore essuyer un max de dépôts de cambouis, et polir le plan de joint de la tôle de carter (elle-même déjà nettoyée).

Il me reste à commander ces segments, j'ai encore demandé un prix au revendeur ISEKI le plus proche de chez moi; j'aurai en principe réponse demain: il me faudra bien ensuite choisir: puis-je sans grand risque choisir le moins cher? Vos avis???

Quelques photos:

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 Cylindre_apr%E8s_deglacage.jpg

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 Honoir.jpg

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 Tracteur_Michel4t.jpg

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 Piston.jpg

bonjour
Le jeu est plus faible aux extrémités de l'axe de piston !!!
ces normal le piston s'use dans le sens de rotation a l'av et a l'ar sur les coté pratiquement pas .
l'ovalisation ces celle des chemise qui est importante .
oui il y avait bien besoin d'un déglaçage

Les segments sont commandés, en Belgique (SPRL DURANT à Philippeville). Je n'ai pas choisi le site proposé par Kubus09 parce que je suis quasi-certain que les segments qui y sont proposés sont des segments déjà utilisés (voir les photos des pochettes des segments: toutes identiques, et inscription du contenu à la main); quand c'est Neuf (par ex joint de culasse), c'est bien indiqué: pour les segments, c'est pas indiqué donc ...
Patience donc avant de pouvoir remonter tout cela et avoir le verdict! ;-). Mais de toutes manières il fait assez froid et le tracteur est sous abri ventilé, donc pas trop envie de m'y coller par temps glacial!
Bonnes fêtes!

bonsoir,
j' ai deja mis un piston au ultrasons. il est sorti comme nuef. les segments etait colé dedans.
(c' etait un piston de debrousailleuse deux temps)

Bonjour/soir,
J'attends toujours mes pièces pour remonter le tout et avoir un verdict...

Bonsoir,
avec des excuses pour le retard!!!
J'ai eu mes segments, joint de culasse et joint de carter il y a +/- 3 semaines. J'ai remonté le tout. Un truc pour serrer les segments, parce que je ne voulais pas encore investir dans du matos pour utiliser sans doute une seule fois: j'ai utilisé une scie à cloche dont le diamètre convenait, enfilée autour du piston + segments tiercés dans les règles de l'art (évidemment cloche avec les dents vers le haut!). Pour serrer, j'ai simplement utilisé un ancien segment enfilé autour de la cloche, et avec un petit coup de pouce d'une des deux mains pour bien serrer et tapoter avec le manche d'un marteau pour engager le piston, c'est OK. Le second a été bcp plus vite, puisque la méthode était au point. Les pistons sont mis à l'identique qu'au démontage: même piston au même endroit, même orientation, même pied de bielle, coquilles....
Une fois remontés les pieds de bielle et serré au couple recommandé, testé pas de jeu, j'ai remis la tôle du carter en bas. J'ai d'abord mis du pétrole dans le moteur et fait barboter avec une foreuse sur accu avec une douille qui va sur la prise de force avant qui n'est autre que le bout du vilebrequin. Le but était de voir si rien ne cloche dans les bruits, et surtout de décrasser l'intérieur du carter. Puis vidangé ce pétrole, remis de l'huile et encore fait tourner doucement avec de l'huile autour du piston par le dessus (culasse pas encore remise): tout OK. Puis remis et serré la culasse au couple et dans l'ordre. Puis tiges de culbuteurs, culbuteurs (ensemble serré au couple sur la culasse). Réglage des jeux de soupapes. Bougies de préchauffage retirées, j'ai encore fait tourner à la foreuse, doucement, pour observer les culbuteurs: tout semble OK. L'huile remontant par l'axe des culbuteurs, il était temps de remettre le cache soupapes. Remis aussi de l'antigel moteur dans le radiateur. Pris les compressions par les trous de bougie de préchauffage: DECEPTION: pas terrible, un peu plus qu'avant seulement...
Mais le pire: il ne démarre toujours pas! L'échappement n'étant pas encore remis, je peux voir un des 2 cylindres qui fume plutôt blanc, et l'autre plutôt noir. Et sans "péter" la moindre fois...
Depuis toujours, le démarreur tourne lentement, même avec bonne batterie. Le démarreur de mon Kubota tourne beaucoup plus vite, par comparaison.
J'ai donc acheté un nouveau démarreur: encre 135 euros... résultat: ce démarreur, qui est bien celui spécifié, ne tourne pas plus vite.
J'ai donc pensé que quelque chose s'ajoute à la compression moteur et freine le démarrage: j'ai déconnecté la courroie de pompe à eau et alternateur, des fois que le blème viendrait de l'un de ces deux composants. Un petit coup de démarreur sans préchauffage: ça tourne nettement mieux. Donc je préchauffe et retente un essai "à chaud": à nouveau lent!!!
Finalement, quand j'essaie avec alim diesel coupée ou sans préchauffage, le démarreur tourne plus vite que quand du gasoil arrive! Ca me rappelle que quand j'essaie d'utiliser du start pilote, avec un pshiiit pendant que le démarreur tourne, ce dernier tourne encore plus lentement, comme si cela faisait l'effet inverse.
Or, je ne vois pas comment j'aurais pu, par exemple, faire une erreur dans le remontage des pistons (par ex avec 1/2 ou 1 tour d'avance ou retard: ça ne tient pas. Ni comment j'aurais pu me gourrer dans les tiges de culbuteurs (toutes identiques), ni dans les culbuteurs (idem). Ni mettre l'admission à l'échappement... On a l'impression qu'il y a "trop d'avance à l'injection" et que cela contrarie le démarreur (je vois à chaque tour le ventilo qui s'arrête une fraction de seconde.
Il me semble impossible d'avoir "sauté une dent", ou "un cran de courroie" (qu'il n'y a pas) sur l'arbre à cames, par exemple: d'après ce que je peux voir dans le manuel d'atelier, tout cela est sur pignons.
Je précise que j'en suis arrivé exactement au même point qu'avant mon intervention: mêmes bruits, même fumée. Et que fin 2014, je l'ai éteint après un travail, sans rien de particulier, et qu'il n'a jamais plus voulu reprendre par après, comme il me faisait déjà le coup quasi chaque année à la saison froide. Ce qui me laisse l'espoir que par 20° il va peut-être bien reprendre du service?

QUESTIONS: serait-il possible que l'"avance à l'injection" bouge toute seule (je ne sais pas comment la régler, je ne pige pas les explications du manuel d'atelier). Serait-il possible qu'une "dent" ait "sauté" et ait décalé l'arbre à cames? Est-ce que d'habitude il y a un réglage permettant à l'arbre à cames de se décaler par rapport à sa position normale, et est-ce que ce changement pourrait se faire sans que les effets ne soient visibles bien plus nettement que maintenant, où j'ai simplement l'impression d'avoir fait tout cela pour rien, toutes choses étant apparemment identiques maintenant par rapport à avant.
Je désespère un peu de voir tous mes investissements, au propre (argent) comme au figuré (temps passé), tourner à rien.
Des idées???
Merci à chacun.

Je ne voudrais pas faire de prédiction, mais ça ressemble étrangement à une panne de pompe à injection. As tu contrôler que tous tes injecteurs pulvérisent bien?

pour ca, tu depose les injecteurs, leurs tuyaux, et tu les remonte a l' exterieur.
tu va tout de suite voir si les injecteur s' ouvre, et a quoi resemble de brouillard.
attention de ne pas mettre les mains. on utilise des gants, c' est imperatif.

Bonjour,

Les compressions ne se prenne pas sur un moteur qui vient d être remonté sa ne sert a rien, mais question bete avez vous acheter le bon jeux de segments avez vous controler le diametre du cylindre avant la commande c'est à dire que vous n' êtes pas sur bloc déja réalesé avec des segments à la cote origine je l'ai deja vu.

l avance ne peut pas bougé sur ces moteurs et sa ne l'empechera pas de demarré.

Mettre un injecteurs dehors et verifier si sa sort au bout.

@ + J-Yves

BOnsoir et merci pour vos réponses et commentaires.
Pour les segments: les cylindres étaient à la cote d'origine + légère ovalisation.
Compte tenu du fait qu'il faut couper le tracteur en deux pour aller porter le bloc à réaléser, j'ai pris le risque de ne changer que les segments. J'ai bien mis des segments d'origine (Japonais, achetés en agence) à la cote d'origine.
Merci en tout cas pour votre confirmation que l'avance ne peut pas bouger.

... et pour l'injection: le test a été fait d'injecter à l'air libre: bon "spray" bien dispersé, très fin, normal. Les nez d'injecteurs ont été changés en agence récemment: ils n'ont pas dix heures de fonctionnement. On ne m'a alors rien dit concernant un éventuel problème d pompe à injection.
Pensez-vous que j'oserais démonter cette pompe?
Merci encore!

Bonsoir,
si vous la demonté vous allé en quoi aprés simple question

@ + J-Y

ben peut-être nettoyer et remonter tout en essayant de trouver ce qui cloche à ce tracteur... parce que tout le monde dit que si ça injecte et si ça préchauffe, ça doit prendre. Et le fait est que ça ne prend pas. Je ne sais plus trop quoi faire!
Je confirme que le démarreur tourne plus vite lors d'essai de démarrage sans préchauffage, ou si je coupe l'alimentation de diesel (il n'y a pas de décompresseur, pour l'éteindre on coupe les gaz tout simplement). Dès que je préchauffe, il tourne plus lentement (trop lentement) et je ne sais pas pourquoi. Il va me faire tourner à bourrique! ;-)

Salut
Quand les bougies de préchauffage fonctionnent elles "pompent " énormément de courant et c'est normal que le démarreur tourne plus lentement lors de la phase de démarrage.
Ta batterie est elle chargée à bloc ? Il faut 12,7 volts au repos = bon état.
Le filtre à gazole est neuf ?
Y a t il une électrovanne de coupure au niveau de la pompe,autrement comment se fait la coupure moteur?
As -tu essayé de faire tourner le moteur à la main avec une clé sur la poulie du vilo par exemple ?
N'y a-t-il pas de résistance anormale ?
Ton ventilo est il électrique ou mécanique ?
Pour soulager le moteur au démarrage débraye le moteur en appuyant sur la pédale .
@ +



*** Message édité par kubus09 le 28/02/2015 00:12 ***

Bonjour,

la pompe ne pas la touché combien avez vous en compression, si je comprends votre moteur est dur est ne demmare pas. verifier les dire de ubus ebsuite couper l 'injection et le faire tourné au demarreur pour le liberrer, le demarreur il correct.

J-Y

Bonsoir,
Hier je devais acheter une nouvelle batterie pour ma voiture. Cette batterie fait 70Ah; celle du tracteur 40Ah. Tant qu'à faire, avant de la placer dans la voiture, j'ai essayé de démarrer le tracteur avec cette batterie en renfort sur celle du tracteur.
Bien m'en a pris! Le démarreur tournait enfin à une vitesse plus convenable. Il a fallu un bon bout de temps pour démarrer: l'explosion se fait, mais l'énergie recueillie est trop faible pour lancer le moteur: il faut continuer à actionner le démarreur.
Mais finalement, il a démarré!!!
Cela signifie que j'avais quand même bien tout remonté, et pas fait d'erreur grossière.
J'ai laissé tourner un bout de temps avec un peu de gaz, bouchon de radiateur enlevé pour observer que tout se passait bien (pas d'huile...). J'ai l'impression que cela a décrassé un peu tout le bazar: il a fumé assez grave au début, mais petit à petit en montant en température, la fumée devenait classique d'un vieux diesel.
Ce soir en rentrant du boulot il a démarré très vite. Et bien moins de fumées qu'il n'en faisait auparavant.
L'espoir est revenu, mais ne crions pas trop vite victoire.
Demain en principe je vais le remettre en route, laisser tourner (chauffer) un peu puis vidanger le tout à chaud.
Puis nouveau filtre à huile et nouvelle huile... et on verra.
Je reviendrai vous tenir au courant de l'évolution "à court terme", mais je remercie déjà tous les intervenants pour leurs réflexions, conseils, encouragements...

Bonne soirée à tous !

Bonsoir,
Mon tracteur continue de bien vouloir p^rendre, et assez facilement. Il fume nettement moins qu'avant. Je ne sais vraiment pas pourquoi il n'a pris que quand j'ai mis une batterie neuve plus grosse en jeu, parce que maintenant qu'il a bien voulu tourner ainsi, j'ai remis la batterie d'origine 40Ah, achetée en décembre 2014, et tout continue de bien fonctionner.
Je crois qu'on peut considérer qu'il est bel et bien réparé. Il me reste à mesurer les compressions, curiosité intellectuelle...

Salut
Et bien tant mieux pour toi ,ton cauchemar est terminé !
Il est possible que ta batterie de 40 Ah que je trouve faible ( j'ai même 45 Ah sur ma tondeuse ! ) était un peu déchargée à force de tirer sur le démarreur.
La tension à vide (de repos) d'une batterie bien chargée à 100 % est de 12,7 Volts.
Cette tension diminue avec la décharge, vide elle est de 12,1 Volts.
Lorsqu'il géle, la capacité en Ah des batteries même bien chargée diminue (à -20 °C une batterie de 80 Ah sera réduite de 50% càd de 40 Ah)
A mon avis quand tu as acheté cette batterie pour ton tracteur tu aurais du prendre une batterie de 50 Ah au lieu de 40 .
Ce qui compte aussi bien sûr c'est la puissance de démarrage en AMP
Tu peux avoir par exemple une batterie de 45 AH qui délivre 370 A
et une de 50 Ah qui ne délivre que 350 A
Quelle est la puissance de démarrage de la tienne ?
les compressions de ton moteur augmenteront avec le temps tu verras ,il faut que les segments .se rôdent.
@+

Merci Kubus! Pour ton info, le chargeur (sécurisé) était à temps plein sur la batterie 40Ah (c'est l'hiver et sous hangar ventilé), et lors de mes essais je mettais un booster en plus, chaque fois pleine charge. La batterie est une 60B24RS, je pense que c'est plus de 40 Ah (mais mois de 50), avec un débit de démarrage bien supérieur, mais sous cette référence sur internet il y a de la diversité... la mienne vient de chez STARBAT (Belgique). C'est ma 4ème pour ce tracteur depuis 2004... oui je sais que c'est court mais il a toujours été difficile à démarrer et donc m'a consommé qqs batteries!. J'ai expressément demandé la "taille" au-dessus, mais c'est trop grand pour le logement où je dois la mettre. Je me dis qu'il y avait un "déclic" à outrepasser, qui s'est passé avec la plus grosse batterie, mais rationnellement je ne vois pas la raison. Je vais quand même vérifier les câbles qui vont de la batterie au démarreur et de la batterie à la masse. S'il y avait une perte quelque part, et qu'en mettant les pinces avec la grosse batterie j'aurais fait bouger qqch... mais bon, l'important c'est qu'il démarre. Effectivement mon cauchemard est terminé, j'ai laissé tourner jusqu'à moteur chaud, j'ai évacué l'huile et remis de la neuve avec nouveau filtre à huile. Puis un coup de Karcher, et après cela il a démarré sans problème! ENfin!
Merci encore pour ta bienveillance...

Bonjour,
j'ai un Iseki T X 1510, qui me sert dans le jardin Labour, passage herse , canadien etc.
qui fonctionne très bien
je viens de remplacer l'embrayage et a la mise en marche je me suis rendu-compte qu'un culbuteur
claquais , rien de bien méchant juste un réglage de jeu aux soupapes.
qui parmi vous pourrait me donner ces valeurs Adm et Ech pour un moteur K3 B.
Avec mes remerciements
Cordialement
Ps j'ai en ma possession le manuel d'utilisateur si cela peut intéresser quelqun.