LE FORUM DE LA MOTOCULTURE

Salut tout le monde

Bon ... Me revoilà avec mes questions à 2 sous ... ... Mais qui auront le mérite d'être étudiées de près .

Étant en ce moment en train de déposer complétement un moteur de tondeuse MAC CULLOCH M-51 avec moteur BRIGGS ( j'avoue que c'est la première fois que je dépose un moteur de motoculture de a à z , car si je me plantait , j'aurais au moins le mérite d'avoir tenté quelque chose . )

A la question : J'ai constaté que généralement , les vis serrées au montage étaient enduite de " frein filet " doux ou fort , ça je l'ignore mais ce que j'ai constaté lors des dévissages des vis , que certaines étaient à la limite de la rupture lors du desserrage à cause du frein filet et surtout du sulfatage par électrolyse dû aux acides de l'herbe et l'humidité combinée .

Il est certain qu'il est plus aisé de foutre une goute de frein filetsur les vis , et serrer à la bonne pression sans se demander si un jour au moment du démontage pour réparation que cela se fera sans rupture des ces dernières ... ( j'en ai cassé 3 , et je peut vous dire que j'en ai mis du dégrippant , sauf qu'il ne traverse pas le frein filet !

Alors , j'ai pensé de remplacer le frein filet par soit des rondelles grower , rondelles fendues ... Je reconnais que les rondelles grower ont tendance à " manger " le plastique par ses picots ( à moins d'y mettre une rondelle de protection .. ) mais sur l'alu ! Quant aux rondelles fendues , j'ignore leurs avantages au serrages .

Qu'en pensez vous ... Quelle solution avez vous pour rendre aussi efficace un bon maintient par serrage en mettant autre chose que du frein filet !.

Merci de vos réponses .

J'ai envie de dire que tout dépend des vis, de ce qu'elles accouplent, des matériaux. il n'y a pas de solution miracle mais les "principes" que je mets en oeuvre sont les suivants:

1er: l'outillage.
Il doit être de qualité afin d'obtenir le meilleur rendement possible de l'outil en tout en évitant d'endommager les pièces (Ex: une vis de lame, utiliser une bonne douille 6 pans (Facom, SAM ou autre) en 1/2 pouces et pas une douille du pack Lidl (en 12 pas de surcroit).
Les clefs à chocs ont leur utilité à ce niveau là quand c'est bien bloqué/coincé.
2eme : Pour éviter le grippage (ou le limiter)

Pour les vis qui nécessitent un démontage régulier, je mets un peu de graisse afin d'éviter le grippage (lame, roues par exemple).
Pour les vis moteur, ce sont celles qui ont effectivement le plus de chances de se desserrer du fait des vibrations et c’est donc pour cette raison qu’il y a souvent du frein filet et donc aussi pour cette raison qu’il faut qu’il y ait un dispositif de freinage.
Si elles sont difficiles à démonter, c’est effectivement que l’oxydation est passée par là (au-delà du frein filet faible ou fort). Donc il y a de fortes chances qu’un couple galvanique se soit formé entre la vis et l’aluminium par exemple (surtout dans les zones propices à recevoir et/ou conserver l’humidité).
Dans ce cas-là, il n’y a pas grand-chose à faire à part changer la vis par une neuve afin d’éviter d’avoir les même ennuis par la suite. En effet, le revêtement de surface est généralement sacrificiel sur les vis et, lorsqu’il n’y en a plus, permet les échanges d’électrons et donc favorisent l’oxidation. Avec une pièce neuve, on repart pour un tour. Avec une pièce déjà dégradée, sans autre produit d’interposition que la loctite 242/243 par exemple, on regrippera rapidement.
Donc l’ajout de rondelles ne changera rien si le grippage se fait dans les filets, ce qui semble être le cas puisqu’on parle de dégrippant qui reste bloqué du fait du frein filet. Il faudrait ces rondelles (donc un dispositif de freinage) et il faudrait aussi graisser les vis.
Le point négatif c’est que, l’ajout de rondelle(s) va modifier la profondeur de prise dans le bloc et dans ce cas, il y a le risque de ne plus prendre sur assez de filets pour passer la charge. C’est donc à voir de plus près, quitte à changer de vis pour une plus longue mais dans ce cas, ça revient à mettre une vis neuve (voir ci-dessus).
Il existe d’autres moyens de freiner des vis graissées mais pas forcément utilisables en fonction de la configuration d’installation de chacune d’elles :
A l’extrême du fil frein (compliqué à mettre en Å“uvre), des plaquettes arrêtoirs (simple mais il faut pouvoir trouver le point fixe), les rondelles dont on a parlé plus haut mais attention aux épaisseurs, et il existe un dernier moyen : le filet rapporté de type screw-lock. Très efficace, on peut graisser la vis mais nécessite de reprendre les trous et d’avoir le matériel (pas très cher) et a une tendance à flinguer les filetages des vis, il faut donc que ça ne soit pas à démonter souvent (sinon changer la vis et on en revient à ce que je disais avant).
Donc pour moi :
La meilleure solution consiste à mettre une vis neuve + loctite si présent à l’origine.
Ou bien rondelles (Growers, Belleville…) avec graissage des vis en tenant compte de l’épaisseur
Et si on est bricoleur => screw-lock.

Après, l’exposition à l’humidité étant un facteur clef pour la corrosion et le grippage, tenter d’abriter au mieux la machine même si c’est pas toujours simple et j’en sais quelque chose…

explication pour les Helicoils de types screw locks

https://www.boellhoff.com/fr-fr/produits-et-services/elements-d-assemblage-speciaux/filets-rapportes-helicoil.php

Hello


Je te remercie Mtkobal pour ta longue thèse concernant ma question .

Hé ben pour être franc , j'ai justement demandé au forum le tableau des serrages pour les moteurs BRIGGS ( 190 cc type 124T02-0310 ) , Et notre ami TIMAUMO m'a donné ce tableau ( que j'ai cherché en vain )

Or , Hier j'ai passé un temps fou à me documenter sur les matières des vis , des serrages ( torsions ) et des mécanismes des clé dynamométriques ... Et pour poussé encore plus loin mes recherches , j'ai déposé TOUS LES CAPOTS de mes machines car sur celle ou j'ai cassé mes 3 vis .... AUCUNE MARQUE était gravé sur les têtes des vis ??? et nul part ailleurs je ne trouve d'indication sur les têtes des vis ( même les vis de culasses , sinon qu'un vulgaire " aperçu " de dessins ?

Sur le tableau de TIMAUMO , Briggs ne semble pas donner beaucoup d'infos sur les vis qu'il met sur ses moteurs , accastillages et autres ... ce qui fait que les casses sont vite arrivées . Et j'ajoute qu'il ne précise pas si leurs vis sont serrées avec un lubrifiant ou à sec . En clair , sur une vis de 13 ( 8 mm ) par 50 mm de long avec un filetage américain sur toute sa longueur ( pour culasse ) Briggs conseille ses serrages à 24 Nm ( il faut tenir compte que le filet est dans une masse d'aluminium , les pas américain sont plus fins que le métrique ...) si Briggs mets du frein filet et serre à 24 Nm ..au desserrage il y aura assurément une torsion et voir un risque de rupture ( je ne prends pas en compte tous les facteurs comme les dilatations , sulfatages sinon cela devient de la paranoïaque )

Slt plomb ! Tout d'abord , il faut se mefier des clés dynamo. , un jour j'ai lu un comparatif sur divers clés ...les résultats étaient édifiants , pas une ne donnait le meme couple de serrage , en + certaines " fatiguaient a la longue ...pour ce qui est du désserage d'une vieille vis , il n'y a pas 36 solutions , deja , utiliser des douilles 6 pans comme il est dit plus haut! , ensuite chauffer ou choquer .... pour ce qui est de choquer , j'ai déja fais le test avec une perceuse a percussion , le but n'étant pas de desserer avec la perceuse mais de donner des coups sur la téte de la vis , pour cela il suffit de mettre dans le mandrin n'importe quelle vis et de se servir de la tête de cette vis pour donner des coups sur la tête de la vis a desserer le but étant de donner des vibrations pour décoller la rouille ou la colle...ensuite pour le resserage d'une culasse , si tu connais pas l'ordre de serrage préconisé , l'idéal est de serrer progressivement chaque vis en revenant plusieurs fois sur chaque vis et en augmentant progressivement la force de serrage ; et de serrer une vis , puis celle qui lui est diametralement opposée etc etc ;
J'ai rarement utilisé de frein filet , le peu de fois où j'en ai acheté , la seconde fois que je voulais m'en servir , le produit avait durçit , alors .... je fais confiance aux aspérités sur les filetages/ taraudages pour empecher le desserage impromptu .les culasses ont existé avant le frein filet ....

Salut TIS ... je suis arrivé en Vendée à St gilles ... et il y a déjà du mondes au camping ... J'y suis pour 15 jours , le temps de décompresser .

Pour répondre à tes remarques concernant les clefs dynamométriques ... En, effet , il se peut que suivant les qualités qu'il y ait une grosse différence de précision . D'ailleurs FACOM le précise , une clef dynamo doit être entièrement détendue après chaque usage , et elle est prévue étalonnée pour un nombre de " clique " ( 50 000 d'après FACOM ) puis doit être ré étalonnée par ses soins pour la somme de 30 € .

Mais là , je crois qu'on s’éloigne du sujet . Si Briggs donne une mesure de serrage et qu'il met du frein filet ... au démontage ( dévissage de ladite vis ) aura besoin d'une force plus grande au point du risque de rupture . Mais tu vas me dire ... " c'est fait ! c'est serré , après c'est à toi de te démerder pour ne pas la casser " ( soit par chauffe , soit par onde de choc ). C'est là que je me demande si les concessionnaires ( les pros ) ne rencontrent pas des surprises de ce genre et qui immanquablement augmentera la facture du devis donné aux clients .
Voilà .

Bonsoir.
Une clé dynamométrique ne peut etre utilisée pour des serrage précis que si elle a ete tarée pour le couple de serrage désiré.
Les seules clé dynamométrique qui peuvent donner un couple precis sont celles a déclenchement apres avoir et étalonnées. se fier uniquement aux valeurs indiquées sur certaines n'est pas suffisamment precis pour pleins de serrage. Mais pour une tondeuse ca doit suffire largement

http://www.polymesure.com/fr/mpg2-803748--La-mesure-de-couple---Verification-et-etalonnage-de-cles-dynamometriques.html


https://www.usinenouvelle.com/expo/banc-d-etalonnage-et-de-verification-p121622595.html


Autre dispositif qui permet d'ajuster le serrage tout en étant "moins " onéreux qu'une clé dynamométrique precise et peut s'utiliser avec des clés a cliquets quand l'espace est éxigue

https://www.youtube.com/watch?v=c5QP-PZSWiQ


Cdt

*** Message édité par gribouille271 le 20/04/2019 23:16 ***

Bon séjour en vendée plomb ! T'as une caravane ou tu es en mobil-home ?

Salut mes gars ...

Ni l'un , ni l'autre ...le loue un pavillon et cela ...sans la wifi ...ça craint pour vous avoir sur le forum ...obligé d'aller dans des bistro qui fournissent la wifi ...j'en ressort tout " rond " à fore de consommer ...

la belle excuse ...... faudra que je m'en souvienne ...

Bonsoir à vous,

J'ai abordé surtout le desserrage plus haut pour le démontage des pièces grippées avec l'objectif de trouver un moyen que ça soit plus simple pour la prochaine fois. Du coup, j'en'ai pas abordé le serrage de trop mais je partage les avis concernant les clefs Dynamo. Très peu de personnes y pensent à les desserrer après utilisation mais c'est vrai et c'est pour cela qu'elles sont étalonnées régulièrement dans les entreprises. Après, il faut voir les dérives et le pourcentage d'erreur car ce n'est pas la même chose si on parle DE 4% ou de 15%. Surtout pour des vis sensibles comme pour la culasse..
Une méthode peut s'affranchir de ces valeurs (Honda les donne), c'est le serrage à l'angle. L'etalonnage et la dérive potentielles sont-ils paramètres alors beaucoup moins influents et l'outil,âgé n'est pas très cher mais la precedure est très importante à suivre. Très souvent, on a une précharge au couple et ensuite on applique l'angle, l'important étant d'etre certain d'appliquer le serrage à l'angle quand on est sûr qu'elles deux pièces sont en contact.